最后一批中国游客(7）孤独的海滨栈道

新西兰很多地方是没有手机信号的，

这种地方往往风景都不错，

这时看看车窗外，

绝对是种享受。

托拉加湾（Tolaga bay)就属于这样的地方。因为在东海岸，我想它最美的样子应该在早晨。但我实在迫不及待想去看看这里，虽然到达时已经快8点了，因为我对这里神往已久。

新西兰是个岛国，所以海边钓鱼是非常大众的运动。钓鱼分船钓和岸钓，后者对地形要求非常之高。我在自己的谷歌地图上专门备注了很多自己发掘的钓点，绝大多数地方都是我去过的，而这里是唯一一个我标注了但没到过的地方，这里有一个景点实在太特殊了，那就是托拉加湾码头（Tolaga bay wharf）。

码头不稀奇，新西兰到处都有，但这个码头是新西兰最长最长的码头。那就意味着码头的尽头海水不会浅，它往往会是一个好的钓点。但我的兴趣不仅是钓点，而是：在一个人烟稀少的小镇有一个如此大规模的码头，这是不寻常的。新西兰盖这样一个庞大的水泥码头，那是相当大的投资，肯定不是用来钓鱼的，也不是为了旅游，那是为什么？

停下车，我没有急着去码头，而是先去了下洗手间。这是个职业习惯，每到一个我没有去过的地方，我都会看有没有洗手间。带着客人玩，下车这就是第一件事。不是所有的厕所客人都能习惯，因为新西兰还有不少旱厕，对卫生特别在意的客人不一定接受得了。

让我印象深刻的是洗手间入口电线杆上有一张打印的寻人启事，有一位女士大约2年前在附近失踪，而这里是最后有人见到她的地方。虽然停车场有路灯，可看完告示后我不禁环顾了一下四周，全身有点发冷。心想，是不是这附近治安有问题呢？

看看四周，没有一个人，但停着3台车。远远看去，有着几盏灯的码头上似乎隐隐有几个人影，我从尾箱拿了一件冲锋衣穿上，锁好车径直向码头走去。虽然从网上照片就能看出来码头确实很长，但实际走起来的感觉更为直观，它不仅长，而且宽，甚至中间还有两条类似铁轨的钢轴。

基督城东郊的Brighton Pier，很多当地人钓鱼和抓螃蟹，也是一个很长的栈道。但和这里比起来，要窄，要短得多。奥克兰北岸Murrays bay也是华人很爱钓鱼的地方，在这个码头面前，那就像一个出生婴儿站在一个NBA球员身边。我的直觉，这是一个曾经停过大船的码头，它的尽头吃水肯定很深。

走了一小半，遇到3个人迎面走来。我心里略微紧张，但还是镇定的继续前进。走到10米不到时，能看清是1男2女，应该是两口子带一个十几岁的闺女在散步。T恤加短裤，再配上标准的赤脚，我几乎可以肯定她们是Kiwi。当一声Good evening传来时，我的紧张都放下来了，他们是kiwi。

新西兰人很爱打招呼，即便是陌生的人，他们也会很热情的打招呼。因为新移民多，在奥克兰的主要城区这种传统正在消失，但其他小城市和乡间，仍然完整的保留着。这种问候对于陌生人其实是很亲切的，虽然有人说这只是一种表面的礼节，但今天这个世界，多少地方多少人连表面的礼节都不愿意伪装了呢？

我回了礼，然后继续前进。再走了6-7分钟就快到尽头了，这里的水泥桥面，还有桥栏杆，颜色很特别，都有一层特别的橘黄色的地衣。我不清楚是什么品种，但它们颜色非常的艳丽，斑斑驳驳。这里有一个3.5米大杆钓鱼的人。这就是我寻找的人，一个单独傍晚钓鱼的当地中年人。

从五官轮廓来看，他应该不是毛利（Maori，新西兰原住民，黄种人），也不是欧裔，更像混血。一个杆套，一个渔具盒加一个背包，说明他是钓鱼的常客了。他看了我一眼，点头示意，然后转动渔轮把线收回来重新挂饵。我没有打扰他。远远看去他是铅上钩串钩钓法，三钩钓组，饵应该用的是沙丁切块。等他把钓组抛出去，调整好鱼绳松紧度后，我靠近和他打了招呼问他咬口如何。他说一般，上了几条小SNAPPER（真鲷，新西兰最常见的海钓目标鱼）。

我问他这里钓鱼是否需要看看潮水？和我猜测的一样，他说不太需要，这里基本和船钓一样，因为水深有4-8米以上。在后面断断续续的聊天中我了解到，他就是本地人，在这里钓鱼超过30年了，常有很好的渔获；他是附近的农场主，开车过来就5-6分钟。

我告诉他这样的钓点如果在奥克兰周围60分钟车程内，估计得不少人排队。他笑了笑，说这里曾经也有过繁华的日子，曾经是忙碌的大码头。我问他这中间的铁轨是干嘛用的？难道走运送火车车厢吗？他说是码头卸货的轨道车。因为天色已晚，他也差不多要回家，没有聊更多我们就告别了。

我一个人站在码头，周围海面漆黑一片。抬头看天空，猎户座大旋臂，大犬座，南十字座，半人马座，南船座都清晰可见，银河横贯天空，这里竟然是一个绝佳的观星点。这让我有点意外，我在想，今晚入住的2公里外小镇的灯光呢？

答案很快揭晓。当我找到当晚的住宿时，我发现这是一个非常小非常小的镇子。一个加油站，一个旅馆，几家杂货铺，似乎就是它主街的全部。我只看到旅馆的招牌，但看不到临街的入口。唯一喧闹的是一个吵吵闹闹的酒吧，邻着墙有一个铁艺门，我看到两位身材粗壮的毛利女子在说话。我停好车然后问她们旅馆入口在哪，她们说你从酒吧进来吧。

酒吧大堂有一个桌球台，一群身材粗壮的人正在喝酒，看球赛。刚才和我打招呼的女子到了吧台前，原来和Whakatane一样，这里的酒吧就是旅馆入口。不过和那里比起来，这里少了一份优雅，多了一份粗犷。她没有找到我在BOOKING的预订，但还是为了办了入住，最后一间客房，不过价格还是一样的，没有加价。

正准备刷卡收钱时，她突然认真看着我说，你是哪里来的呢？这句话说完，周围喝酒的几个壮汉也都看了过来，一瞬间仿佛凝固了。我努力镇定的看着她说，我是奥克兰过来的，在这里生活了10年了。她拿着我登记入住的新西兰驾照看了一眼，在空中挥了一下，笑着说：“新闻提到中国出了个病毒，好像蛮严重了？”，我笑着说：“中国很大，疫区的人都出不来了，能出来的其实受感染的应该不多了。”。她认真的说：“我不知道有多大，但我们这里挺偏远的，应该没事。”

她接着带我去看旅馆的基本设施，身后酒吧又恢复了喧嚣。因为担心治安问题，我问她哪里停车更好。在她的指导下，我从侧门将车开到了后院。她也许看出我的担忧，告诉我不用担心，即便停在路边也不会有事，这里很安全。

在公共厨房烧开水时遇到另一位旅客，他是位货车司机。他不停的打喷嚏，并痛苦的揉着眼睛，我并不害怕，因为我知道这多半是花粉症。因为我偶尔也会有，所以包里有带药片。问他是否需要，他很是感谢但说他已经有了。我说如果很严重可以戴口罩，会好很多；他说白天路过Gisborne药店没有货了。想到明天还要带客人去买口罩，我一时无语。

躺在床上我上网查了一下这个码头的历史，1929年它就已经建成了。我想这个地区的人应该对未来充满信心，否则不会在这里建设了长达一里多（660米）的大码头。当年这里主要停泊轮船运送牛羊出去，后来路过这里的35号公路修建时，码头又承担了运送建材和设备的重任。颇为戏剧的是，它为这条公路的建设付出甚多，最后却因为公路的通车，这个码头彻底退出了历史舞台。生活和这个小镇，以及这座新西兰最长的码头开了一个残酷的玩笑。

第二天早上醒来，我又去了一下码头，拍下了它白天的样子。虽然我没有赶到看日出，但站在海滩看它向大海深处的延伸感已经给了我极大的视觉享受。在阳光下我看清这个海湾两边都是白色的峭壁，附近还有步道可以从上往下看它，我能想象那一定是非常壮观的。

在回吉斯本接客人的路上，行走在35号公路上，我感慨万千。一个小镇的居民，即便有再多的雄心壮志，也是无法胜过外界客观条件的局限。我们很多时候容易产生错觉，误把时代的馈赠当成自己的智慧选择和勤奋，却不知道当历史洪流驶过时，那种努力是多么渺小。

谁都有过年轻骄傲的日子，

虽然大多数人的生活最终会归为平静，

就像这条一里多长的海滨栈道。

可我们还是要拼搏啊，

不管是否顺潮流而行，

就像这座寂寞的栈道码头，

即便弃用多年，它还是屹立在那里，

那是一个时代里

一群人的曾经的倔强。