本文为《|| 皮龙亚狂想曲（4）到地心深处去探险》
我决定第三天带孩子们去萤火虫洞。
从考古来看，早期的毛利人已经发现过怀托莫萤火虫洞。但直到1884年，来自Kawhia（就是我们这几天住的这个小镇）的当地毛利酋长Tane Tinorau才带领英国勘探人员Laurence Cussen 和 Fred Mace 到了洞口，他们是从今天游览的出口乘船进入，为洞穴上方“漫天繁星”惊叹不已。前两位后来还多次探索了洞穴。
从1889年开始，Tane Tinorau和妻子就组织了洞穴游览服务赚取收入，这里是新西兰最古老的旅游景点之一。在后来的一百三十多年里，政府曾经夺取了所有权和管理权，但1989年还是最终纠正错误，将土地和山洞归还给了酋长的后代，她（他）们就是你今天在景点看到的绝大多数工作人员。
怀托莫地区的形成很简单。3000万年前还在海底，各种海洋生物和贝壳的残骸经过数百万年的沉积和挤压形成了石灰岩。后来地壳运动将这个地区推出海面，水流将地下的岩层挖得千疮百孔，形成了至少300个地下洞穴。怀托莫萤火虫洞只是其中一个而已。
我们其实来过两次了，我自己更是做为导游来过这里近百次，就像是自家后院一般的熟悉。但这次我希望带孩子体验一些不一样的东西，那就是怀托莫三大洞穴之一的努阿库里（Ruakuri Cave），它的洞口入口非常非常特别。
从Kawhia前往Ruakuri，有两个选择，走31号转3号，路况相对更好；走Kawhia harbour road，路会更绕，但你可以看到很漂亮的瀑布和岩洞景观，春季你还能看到很多捕捞银鱼的人，更有乐趣。考虑到Sunny特别晕车，我们还是选择了更好走的第一方案。
Ruakuri，毛利语，Rua 是 Den，即野兽的窝，Kuri 是 Dog，所以中文可以译作狗窝，大概400-500年前就被当地一个部落酋长年轻的儿子发现了，当时在洞口附近他被野狗袭击，后来人们发现了野狗藏身的隐蔽洞穴。和萤火虫洞不同，这个洞穴的入口附近被毛利祖先用做Urupa，即墓地，这也让洞穴后来的商业开发成为难点，因为穿过墓地会有违毛利传统禁忌。
最后设计师想出了一个折衷的方案，Ruakuri Cave也因为这个方案平添了一份神秘色彩。现在的入口就在下面这片貌似普通的岩层里，你能看到很漂亮的沉积结构，告诉你这块土地曾经在海底深处。
打开电闸门进到里面，漆黑一片。导游会引导大家扶着栏杆站好。随后电闸门缓缓关闭，灯会慢慢打开，你可以点击下图感受一下效果。
当眼睛适应了黑暗的环境后，你会发现其实自己站在一个巨大中空建筑的顶部，一个螺旋下降的环形楼梯带领你走到地底深处。很梦幻的感觉，孩子们开心的扶着栏杆一起往下走去，很好奇会看到什么。周围很安静，只能听到水滴的声音和回音。
当你终于走到底部时，你能看清那是一块石头。水滴从天花上落下，刚好落在石头上。就像奥克兰博物馆入口一样，你可以沾一点水，这在毛利文化里代表解除禁忌，你被允许进入这块曾经的禁地。
这个巧妙的设计绕开了原来入口的墓葬，从更高的位置螺旋下降到达底部的隧道口。这项耗资数百万纽币的工程既保留了对原住民文化和习俗的尊重，又给游客一个更不一样的体验和感受，证明保护与开发并不必然矛盾，而要看你的决心和价值观。
接下来我们就是在大大小小的溶洞里穿行。这里的石钟乳和石笋发育很完全，各种形状千奇百怪。不过为了保护洞穴内的自然生态，减少干扰，这里只有白色冷光照明，而且游客过后即关闭该区域灯光。
和怀托莫萤火虫洞相比，这里要湿润得多，很多地方甚至步道是用钢架铺设在地下河流，或瀑布的上方。
我们还能看到正在参加黑水漂流（新西兰 地底深处40米探险）的游客，我对那次震撼心灵的漂流至今难忘，那属于真的一生必须来一次的项目。
这张图你可以感受一下洞的大小。和中国很多大型溶洞比起来，这个南半球最大的溶洞确实算不上视觉盛宴，尤其是灯光相对更为朴素，所以就更难立体的展现千奇百怪的奇观。但你可以看到最原生态的洞穴，能看清楚钟乳石和石笋的原色。
值得一提的是，这个地下洞穴非常人性的设计为无障碍通行。对于那些轮椅出行的旅行者来说，或者推婴儿车出行的父母来说，真的是非常的方便。
努阿库里洞穴还有一个特殊的地方，那就是你可以在这里和萤火虫合影。这在新西兰商业洞穴里是唯一的一个，部分原因是因为这个洞穴的参观是小团，而洞穴又特别大，所以对萤火虫的打扰相对较小；而且步道也比较平整，不容易因为拍照出现事故。
参观的全程几乎都能看到无数萤火虫，虽然不如怀托莫萤火虫乘船时看到的那么密集震撼，但你走1个小时，周围看到的萤火虫不重复的感觉却又不同。
因为是石灰岩，所以稍微细心你就能看到各类化石，除了贝壳，生蚝等外，你还能看到鲸鱼的化石。毛利向导会允许你亲手抚摸化石，感受那穿越千万年留存的生命痕迹。
在参观的后半程，我们穿过一个倒心型的隧道，非常有仪式感。它是天然形成，只是地面做过清理处理，方便行走。行走其间，你会有种穿越星际的感觉，仿佛隧道的尽头是另外一个时空。
其实隧道的尽头
是我们进来的那个螺旋楼梯。
我私下里问了毛利导游一个问题。为什么毛利人会在4-500年前选择这里做为禁地埋葬祖先？他没有直接回答我的问题，但给我讲了一个小故事。这么深的山洞本应该是黑暗，死气沉沉，了无生机的；可是当你进入这个洞口后却发现犹如进入另一个世界，那里水流潺潺，溶洞的天花板上繁星点点，犹如人间不夜天。戳下方
感受效果
我仔细想了想他说的话，想到书籍提到秦始皇陵内部的记载：“以水銀為百川江河大海，機相灌輸，上具天文，下具地理。以人魚膏為燭，度不滅者久之。”，这么想想，和这个地下洞穴内山川河流，银河星辰是一个道理了。这个山洞的入口就犹如连接生死两个世界的节点，古代毛利人将逝去的亲人埋在这里自然别有不同意义。
怀托莫地区是Tainui毛利人离开卡菲亚后往内地渗透的早期生活区域。下午回到卡菲亚，老爸又在码头钓鱼，我去看他的时候和遇到的几个当地人聊天。我关于那条大船为什么最后停在这里的问题还是没有答案，倒是2天后在Raglan时我无意中得到了关于这条船更多的信息。
当晚小雨，天气不大好；第二天天气预报是多云。我祈祷能有一个好天气，因为我计划穿近道去婚纱瀑布，如果天气不好，那就只能走更远的路了。我们将从皮龙亚山的西侧北上，然后在Raglan停留2晚。如此一来，我们基本绕着皮龙亚山转了一大圈了。
