本文为《皮龙亚狂想曲（3）梦里的那片海 || 》
第二天早上起来，天气还不错。
天空云层依然很厚，西风强劲。小镇上人不多，但有一个还算过得去的playground，孩子们欢呼雀跃的在那里和当地毛利小孩玩起来，老爸去码头钓鱼，我也仔细打量着这个小镇。
如果只是看风景，卡菲亚的小镇子恐怕没有啥不一样。它位于西海岸，但却是坐西朝东看海湾，因为它坐落在一个类似半岛的位置。这样形状的海湾在北岛还有很多，附近往往都有大的城市，比如奥克兰，惠灵顿，陶朗加，旺加雷等，还有一些是小城市，如奥波诺尼Opononi，拉格伦Raglan和卡菲亚Kawhia。
码头选在这样的地方是有原因的。现在来新西兰基本都是飞机过来，可放在过去1000年到100年前，大家都是坐船过来的，那就要考虑码头选哪。选码头至少要考虑三个问题，吃水深度，避风和淡水资源。海湾是天然的避风港，每天潮汐的进出切割河道又会形成深水区，湾的尽头往往还有淡水注入。
海湾因为潮汐吐纳淡咸水交界，往往也是海洋生物集中的地方，各种鱼都有，滩涂更提供了丰富的贝壳和螺类。父亲在码头钓鱼时，附近很多毛利小孩拿一个大可乐瓶，再加一些面包屑，不一会就抓了一小桶Mullet。这里鱼非常多，Yellowtail和yellow eye Mullet钓不停。旁边一位从汉密尔顿过来钓鱼的人和我聊天时说这里是他的最爱，基本不会空手而归。
还有很多人来这出海钓大鱼，码头有不少船钓公司的广告海报。新西兰周围的海域是钓鱼天堂，每年都会有世界各地的人来南北岛大大小小的码头乘船出海钓大鱼，主要是旗鱼，金枪鱼等大型运动鱼类。
我个人更爱岸钓，那种踏踏实实脚踩大地的感觉特别舒适，天空和海洋都不是我的最爱。当然，来西海岸的也不都是钓大鱼的，还有很多是来抓一种很小的银鱼（whitebait)，这是五种鱼类幼体的合称，新西兰传统美食。
午餐吃的是老爸在码头钓的水针鱼Piper，味道鲜美。下午风有所减弱，我们打算去看看海。在码头看到的当然也是海，但就像你在深圳的蛇口看海，那是不尽兴的。真的海需要一眼看不到边，浪一波一波的迎面涌来，气势磅礴！
新西兰南北岛的西海岸整体都具有这种气质，从远北的90里海滩到南岛的杰克逊湾Jackson bay，其中的皮哈，拉格伦，新普利茅斯都是著名的冲浪胜地。从奥克兰的穆里怀Muriwai到Kawhia的海岸线位于北岛中部，这里还生活着全世界最罕见的毛伊海豚 Maui dolphin，数量不足50。这种世界最小的海豚特别喜爱大浪，它们是冲浪高手。它们的背鳍犹如米老鼠的耳朵一般，也被戏称为米奇海豚和海中霍比特。
既然是西海岸，最美的时刻自然是傍晚，最好还是低潮前后，天空如果还有一些云层那就更加增色几分了。我们停车后走过一个小木门，和奥克兰的西海岸不一样，这里迎面看到的就是高高的沙丘。那就爬吧！
沙丘挺高挺滑，爬了约莫6-7分钟才到顶。这条路估计走的人比较多，所以中间部分没有任何植被。因为地势挺陡峭，脚下又是细沙，所以还有一些吃力。快到坡顶，强劲的海风刮起，无比熟悉的味道。空气咸咸的，一眼看去仿佛还有一层若有若无的薄雾，这是大洋（Ocean beach）的气息。
沙丘的顶部较为平坦，视野豁然开朗，海风迎面吹拂，很是惬意。一层一层的海岸线延伸着消失在天际，海面犹如咆哮的群马翻滚起伏，近前枯黄色的突突草起起伏伏，天地犹如一幅巨画卷轴在眼前展开，极富画面感。
当爬到沙丘顶时，孩子们开心的欢呼起来。站在这里你能感受沙丘的体量和高度，犹如一字排开的山包一般。天空的云很厚，无数的霞光从或近或远的云层缝隙里投映到海面，从高处看起来，有种油画的质感。
我们边滑边爬的下沙丘往海滩走去。两侧突突草点缀的沙丘，阳光所至，黑色的沙闪闪发亮。如果你仔细看，裸露在风里的细沙还在往上流动，它们都是从海滩上被风慢慢吹着爬上来的。
这些细细的黑沙其实是富含铁的矿石粉和贝壳碎片的混合物，它们来自北岛中部的古代火山喷发。经过千百年来的冲刷，它们被带到怀卡托河入海口附近的海底形成了天然铁矿。西海岸强劲的狂风巨浪又将它们再次掀上了岸，所以在北岛中部的这段西海岸形成了壮观的百里的黑金沙滩。
这些黑金沙看起来犹如海浪一般有着特殊的纹路，起起伏伏，极富美感。在沙滩之下还藏有一个秘密，那就是温泉。北岛最著名的热水海滩温泉在怀卡托地区的东海岸，水星湾的附近。那里风浪小，又在东海岸，适合自己海滩挖个坑看日出和星辰。
卡菲亚的温泉海滩却别有不同，它是粗犷的。有位资深同行覃巢（能到过这里的绝对算资深导游）在我上一篇文留下这么一段评论：“卡菲亚的温泉沙滩是非常棒的体验……一种拥有整个沙滩的坦荡。如果天气好，赶在日落前到达山顶，平静而大气的山海，像史诗一般厚重。”。
左岸望过去是海湾对面的地平线，山海之间是奔涌不息的潮水。和高处看起来有所不同，这里的海面颜色看起来泛着一丝碧绿。我不禁爱上了这片海，它无拘无束，满是力量，又五彩斑斓，丰富多彩。
因为当天潮水和天气的原因，我们未能在这细细的黑沙里挖一个温泉泡着看壮丽的日落和星辰升起，那是一种怎样的美好啊。新西兰的海有很多种，这天下午在卡菲亚看到的这片海让我觉得无比亲切，虽然是第一次来这里，却犹如曾经见过。我想了想，也许是因为眼前的景色极为契合曹操那首著名的《观沧海》吧！
东临碣石，以观沧海。
水何澹澹，山岛竦峙。
树木丛生，百草丰茂。
秋风萧瑟，洪波涌起。
日月之行，若出其中。
星汉灿烂，若出其里。
幸甚至哉，歌以咏志。
想到这，我也明白了覃巢的那段评论为何让我很有共鸣，因为我喜欢那句“史诗一般厚重”。800年前的那群毛利人划着一条叫TAINUI的巨舟跨越3000公里的南大洋，他们就是在这里乘风破浪而来，看到了这里宽阔的海湾入海口，他们一起涉水将巨舟推上了沙滩。
这里和几周前出发时离开的热带海岛故乡完全不同，但一定也有让他们感到亲切的地方。从此他们开始在这片土地谱写自己的故事，并和前后几百年间远道迁徙而来的波利尼西亚先民一起汇成了新的篇章：探索人类最后一块未被发现的主要陆地。，时长01:25
我一定会再来这里，带一些吃的喝的，就在这高高的黑金沙丘上看着太阳落下塔斯曼海，看那晚霞逐渐红遍天际，再挖一眼海滩温泉，在那蒸腾的热气里，独享那银河横贯夜空，群星闪耀升起，那一刻，我可能回到了洪荒的创世纪。
